ミニマムdeマキシマム

  ベースはエフトイズのキットです 手を加えた内容は以下の通り ・デカール貼り（デカール軟化剤で密着） ・グレー濃淡色タッチアップ塗装 ・墨入れ、ウェザリング（ぼかし） ・真鍮線で空中線ステー制作 ・空中線張り（0.2mmSUSフラットブラック塗装仕上げ） ・フラットコート（艶消し塗装） ・ウェザリング調整 グレー濃淡色タッチアップ塗装 ベースの色より少し濃い目の色を作り、カウルライン（スジ彫り部）にかからないように塗り込んでいきます。筆塗りのためリターダーは必需 ぱっと見よくわからないし地味ですが、ウェザリングと合わさることでなんとなく奥行きが出ます ちなみに、フラットコート前に軽くプライマーをエアブラシで塗布しています ベース塗装済みキットではやっておいたほうが無難です 空中線張り 張り具合に難儀しました それなりにピーンと張りましたが、それでもたるみはあるし、空中線ステーは全て金属製に変えたほうが後々楽です レドームが乗っている関係で重心が後ろ寄りになり（リアヘビー）、放っておくといつのまにかウィリーします 組み立ててから気がついたので、フロント側にオモリを入れられませんでした ここまで手を加えるならアカデミーとかレベルのプラキットでちゃんとチリ合わせパーティングライン処理しても手間ってほぼ変わらないんだよな～とエフトイズのキットを作る度に思います でも、半完成品のエフトイズだから、とっつきやすいってのもあり毎回買ってしまいます 【梱包】 フォームで梱包ボックスを自作しました ここまでやれば、あばれて壊れることはないかと 同スケールのF-14A

  意味を捨て意志をとれ　生き延びて　生き延びて　息をするんだ 「すぐ帰る」が遺言　 アンチノミー　アンチノビー　心のバグだ 人として憤れ　感情を踏みにじる全てへ 機械仕掛けの涙　それに震えるこの心は誰のもの

 

1/144　UH-60J KY重工〇〇工場から５機のUH-60Jがロールアウトしました ５機のうち、一番力を入れたのがこの機体 エフトイズの半完成品をベースにプラッツのUH-60Jキットからエッチングとデカールを流用し制作しました（そもそもプラッツのキットはエフトイズの金型を使用しエッチングとデカールを付属させたもの） いまいち形状がよく分からなかったのがIRサプレッサーという赤外線抑止装置 プラッツのエッチングにこのIRサプレッサーは付属しているのですが 説明書通り指定の範囲を加工しエッチングを折り曲げ設置しても形状というよりディテールがどうもおかしく、気に入らないのでプラバンで自作しました 塗装前仮組み状況 白いのがプラバン、金色がエッチングと真鍮線 ワイパーはリペイント後に設置 HFアンテナのエッチングも相当なマゾ要素があり、ステーの下穴に少しでもズレがあるとすぐグニャリます 難易度は激高です この機体以外はHFアンテナをプラバンと真鍮線で組みましたが、エッチングより楽でした 空中給油装置「プローブ」がいかします パーティングラインはヒケの補修とともにパテを入れましたが、浮き出てきてしまっていますね、失敗 残りの４機はエッチングは用意せず、プラバンや真鍮線からディテールアップパーツを制作しております 次はオスプレイかドラネコかF15改か

ミニカー、表面にクラック発生していませんか? 所有しているミニカーで、劣化対策していても年代に関係なくいわゆる普通の白のミニカーに発生しています 今回はその原因の考察と処置（補修）を記録致します ◆考えられる原因 第一の原因 　経年劣化による熱膨張、収縮の繰り返し（ダイカストと塗膜の熱膨張、収縮比が異なる） 第二の原因 　塗膜の乾燥により粘りがなくなり上記の熱膨張、収縮比に追随出来なくなる 第三の原因 　下地のダイカスト自体にクラックが発生する（もうこれはどうしようもない） 第四の原因 　塗装の種類によって強度（粒子の繋がり）が異なる 特筆すべきことは第四の原因です。昔作ったメタルキットの白も経年でクラックを起こしましたが、当時、プロモデラーのお方から 白は弱いからクリアか他の色を少し混ぜる といいとのアドバイスを頂いたことがあります。過去のミニカーコレクションでクラックが発生しているのは普通の白ばかり（例外として、マルボロレッドなど顔料と染料の材質の違いによりクラックが発生することもあります） とにかく、コレクションに熱くなっていたあの頃のミニカー、並んで買ったあの頃のミニカーにクラックが出ていたらショックなわけですよ タッチアップは補修痕がちょっと目立ちすぎるし目立たなくさせるには難易度が高いかつ時間が掛かる（かつ説明が面倒くさい）そして 完全に直す方法はリペイントしかない そんなこんなでここでは分解せずに比較的、楽に直す方法をご紹介致します ◆方法その１　ラッカーシンナー（リターダー入り）で周囲の塗膜を溶かしのばす 用意するもの 　ラッカーシンナーリターダー入 　先の細い筆 　塗料皿 方法 　塗料皿にラッカーシンナーを入れ、筆にシンナーを含ませクラック部にちょんちょんとシンナーを乗せる 　少ししたら先の細い筆でクラック回りを複数回軽く撫でてみる 　筆に白い塗料が付きだしたらクラック上部に塗料を誘導していく 　一旦乾燥させて様子見 　同じことを繰り返す（但し、溶かしすぎて塗膜が凸凹するので２～３回まで） メリット 　溶かしやすい 　リターダー入のため、乾燥後は比較的塗膜表面が平坦になりやすい デメリット 　臭気有り 　溶けやすいため、溶かしすぎに注意する必要がある 　くれぐれもデカールに付着しないようにする（デカールが即溶ける為） 【ラッカーシンナーを使用したビ...

 roadbike build！モデラーがロードバイクをバラ完する　～組み立て編その１～ 形にするのは誰にでもできる、そこそこ使えるものはそこそこ浅知恵でもできる でも、安全を担保した上で性能を発揮できるものを作る からの～チューンナップと維持 これは知識だけでなく経験の積み重ねで信頼という技術が構築されなければ成せないものでありますね やってみなければ何事も経験になりませんし技術は身につきません バラす直せない、からの～怒られる こんな少年時代の記憶、誰にでもあったりなかったり！？ ・・・ スクラップアンドビルドでこの国はのし上がってきたのですよ （よし、息子には壊してもいいものを与えよう） なので、門外漢もはなはだしいただの一庶民のわたくしの多様性を高めるべく、何としても自力で仕上げる、絶対途中でショップに持ち込まないと決め込みバラ完に挑戦した次第です （プロの方に失礼になってしまったら申し訳有りません） 作業中に疑問点や違和感、おかしいなと思ったら立ち止まり、とにかく調べる、見る、の繰り返しでした バラ完の手順等は多くの動画、ブログに大変お世話になりました 前置きが長くなりましたが、ここではバラ完の手順等は省き、私なりの備忘録を取りまとめていきたいと思います バラ完における教科書 ①youtube 　 road bike build 　と検索 　見まくりました 　合わせて 野澤伸吾様 　マジ神 ②SHIMANO　 　 ディーラーマニュアル 、 各グレードの仕様書 　 （←リンク埋め込んであります） 　これなかったら組めませんでした、マジ仏 ③書籍 　私の場合、用意しませんでした。②を補完するにはあったほうがもちろんわかりやすいと思いますが、良い本と出会えませんでした 　通勤中の愛読書はディーラーマニュアル♪ で、だいたいよくわからないのでググる ネットの海は広大です ◆バラ完ポイントその１ 内装フレームへのアウターとブレーキホース通しにルーティングツールキットは必要なかった（但し、ピンセットは必需） 個人的に意外だったのがこれです 磁石付きワイヤー使ってダウンチューブ内を誘導している動画をよく見ましたが 個人的にはむしろルーティングツール使ったほうがやりにくかった、というか時間がかかりすぎない？という感想です これはエアロハンドルも然りですが、エアロハ...